Dengan tampilan dinamis dari pakaian, foto, dan sketsa cat air, pameran tahun 2013 Stephen Burrows: When Fashion Danced , di Museum of the City of New York, memenuhi namanya dan menjadi contoh utama fashion sebagai seni pertunjukan. Manekin yang berpose kinetis, berpakaian dengan gaya Burrows yang tidak salah lagi — palet yang memukau, pola blok warna, dan keliman bertepi selada yang berkibar — membangkitkan gerakan tarian berenergi tinggi dari kancah klub tahun 1970-an. Efeknya adalah penampilan yang sama pentingnya dengan instalasi, dan pada pembukaan bertabur bintang, model ikonik Iman mengungkapkan kegembiraannya bahwa prestasi Burrows di bidang fesyen dirayakan di sebuah museum.
Pakaian, yang pernah dianggap sebagai artefak budaya atau contoh kerajinan, menjadi pusat perhatian dalam pameran museum ketika Diana Vreeland meluncurkan tren tersebut. Pada tahun 1972, mantan editor majalah Vogue and Harper's Bazaar mengambil kendali Institut Kostum Metropolitan Museum of Art (the Met's) di New York City. Pamerannya yang spektakuler — disusun dengan semua bakat pemotretan foto yang mengilap — mengubah koleksi tambahan menjadi daya tarik profil tinggi, menarik kerumunan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta sumbangan busana modern dan kontemporer dari pelanggan dermawan, persembahan yang mengubah kepemilikan bersejarah. Di bawah pengawasan Vreeland, daya tarik fesyen yang populer memperkuat gagasan buruk tentang kostum historis.
Selama dekade terakhir, pameran seperti Met's “Dangerous Liaisons” (2004), sebuah instalasi pakaian abad ke-18 yang mewah di ruang-ruang periode Prancis, meningkatkan status serta profil pakaian dalam koleksi museum. Selain itu, pada tahun 2011 retrospektif mode "Alexander McQueen: Savage Beauty" memecahkan rekor kehadiran Met untuk pameran mode di Institut Kostumnya dan mendefinisi ulang mode dalam artian seni rupa. Jumlah pameran yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2013 mencakup pakaian — baik historis maupun modis — sebagai bagian dari konsep utama. The Met adalah salah satu dari tiga museum untuk menampilkan "Impresionisme, Fashion, dan Modernitas", yang menampilkan pakaian otentik yang dipasang di samping lukisan untuk merayakan peran mode di Prancis akhir abad ke-19, dan Met menampilkan "Punk: Chaos to Couture,Eksplorasi punk sebagai fenomena budaya yang mengaburkan batas antara seni, kehidupan jalanan, gaya hidup, dan mode. Pertunjukan lainnya adalah “Penampilan Bisa Menipu: Gaun Frida Kahlo,” di Casa Azul (sebelumnya rumah pelukis di Mexico City), di mana pakaian ortodoksnya dipresentasikan sebagai bagian dari praktik artistiknya.
Pelukan fashion yang sesuai terlihat dalam seni kontemporer. Seniman Belgia Isabelle de Borchgrave mengambil inspirasi dari potret-potret para master Renaisans seperti Botticelli dan Bronzino serta desain couture klasik oleh Mariano Fortuny dan Christian Dior untuk pahatan pakaian berskala penuhnya yang menakjubkan; setiap fitur — dekoratif atau struktural — disajikan dengan cermat di atas kertas. Soundsuits seluruh tubuh dari Chicagoan Nick Cave menggabungkan topeng dengan patung yang dapat dikenakan. Media favorit seniman Inggris-Nigeria Yinka Shonibare adalah kain batik dua sisi yang dibuat oleh perusahaan Belanda Vlisco, tempat ia membuat pakaian yang terinspirasi dari sejarah. Kain Vlisco pertama kali dibuat pada tahun 1846 sebagai alternatif produksi dari teknik batik lilin Indonesia yang padat karya. Itu kemudian dipasarkan di Afrika bagian barat dan tengah,di mana itu menjadi populer di kalangan elit lokal. Shonibare mendeskripsikan kain itu sebagai "hasil persilangan", dan kerumitan asal-usulnya menambah bobot simbolis serta keindahan pada tablonya yang provokatif.
Di kalangan seniman muda Amerika, fashion memberikan lebih dari sekadar inspirasi atau ikonografi; dalam hal identitas dan estetika, itu merupakan bagian integral dari seni mereka. Untuk mengenakan pahatan lembut seperti This Yellow Shell (2013) dan Soul Di tempat lain(2013), Shinique Smith yang berbasis di Brooklyn memanipulasi T-shirt, jeans, dan sepatu kets. Mutasi aneh dari pakaian yang dikenalnya meningkatkan kekuatan hidup yang kuat dari bentuk montoknya. Kehinde Wiley mendapatkan inspirasi dari lukisan-lukisan Eropa yang terkenal, tetapi seperti yang terlihat dalam delapan potret dalam pameran “Memling” tahun 2013, dia menggantikan orang-orang kudus dan orang-orang Flemish yang berpakaian megah Hans Memling dengan pria-pria Afrika-Amerika muda yang mengenakan gaya urban hip-hop dan perkotaan yang agresif. Budaya jalanan New York. Delano Brown telah sepenuhnya memasukkan mode ke dalam seninya sehingga dia melukis pola bunga pada gaun yang dikenakan oleh model hidup selama pamerannya di Galeri Pakaian Cerdas di Lower East Side Manhattan. Brown mengatakan bahwa metodenya — sebagian pertunjukan dan produksi sebagian — membuat seni dapat diakses, mencatat bahwa tidak seperti kanvas "$ 50.000,"Item pakaian" adalah sesuatu yang dipahami semua orang. "
Dalam ulasan kritikus Holland Cotter tentang "White Petals Surround Your Yellow Heart" —sebuah pameran kelompok 2013 (diadakan di Institute of Contemporary Art di Philadelphia) yang mengeksplorasi premis bahwa "Anda memakai apa adanya" —dia memuji fakta bahwa "the fashion-as-art "menjadi" berantakan dan membingungkan ". Karena batas-batas yang pernah memisahkan mode dan seni menjadi sepenuhnya dapat ditembus, perancang busana menjadi semakin relevan sebagai kehadiran di dunia seni. Misalnya, perancang busana Karl Lagerfeld, yang telah mendapatkan reputasi sebagai fotografer terampil, pada tahun 2013 memasang pameran "Fire Etchings", gambar lampu latar seukuran dinding yang diukir dengan api di atas kaca, di Galerie Gmurzynska di St. Moritz, Switz . Juga pada tahun 2013, desainer aksesori Reed Krakoff menerima penghargaan Whitney Museum of American Art. Untuk menandai acara tersebut ia meminta beberapa artis,terutama pematung dan pembuat gambar Kiki Smith dan fotografer Nan Goldin, untuk membantunya membuat versi kustom dari tas jinjing Reed Krakoff Track yang populer; tas jinjing itu dipajang pada upacara penghargaan dan kemudian tersedia untuk dibeli di toko suvenir.
Baru-baru ini desain Damien Hirst tahun 2007 untuk Levi's dan Takashi Murakami's untuk Louis Vuitton (dipamerkan di toko suvenir yang digabungkan ke dalam retrospektif karyanya di Museum of Contemporary Art di Los Angeles) memicu perdebatan kritis yang hangat tentang hubungan antara seni rupa dan konsumerisme. . Namun, pada 2013, produk yang dirancang artis tersebut tidak hanya diminati oleh konsumen tetapi juga ditinjau oleh para kritikus. Selain itu, komisi untuk produk — dan publisitas yang mereka hasilkan — sangat diminati oleh para seniman. Seniman jalanan Retna, Aiko, dan tim saudara kembar Os Gemeos menciptakan motif grafiti berpasir untuk syal dan stola sutra mewah Louis Vuitton. Jajaran pakaian pria musim gugur-musim dingin Vuitton menampilkan ansambel dari kepala hingga ujung kaki yang dibuat oleh Chapman Brothers (Jake dan Dinos).Motif "Taman di Neraka" mereka menampilkan kain berpola dengan cabang-cabang yang melilit, bunga, dan hewan bergaya dengan latar belakang merah darah yang terinspirasi oleh apartemen Vreeland di Manhattan. Rumah mode Alexander McQueen meminta Hirst untuk membuat edisi baru dari syal tengkorak mendiang desainer untuk merayakan ulang tahun ke 10 pengenalan garis syal McQueen; Hirst menciptakan kembali serangga, kupu-kupu, dan laba-laba yang mempesona dari seri Entomologi 2009 miliknya sebagai perlengkapan merangkak pada tengkorak khas McQueen.Hirst menciptakan kembali serangga, kupu-kupu, dan laba-laba yang mempesona dari seri Entomologi 2009 miliknya sebagai perlengkapan merangkak pada tengkorak khas McQueen.Hirst menciptakan kembali serangga, kupu-kupu, dan laba-laba yang mempesona dari seri Entomologi 2009 miliknya sebagai perlengkapan merangkak pada tengkorak khas McQueen.
Desainer telah lama beralih ke seni untuk mendapatkan inspirasi, terutama seperti yang terlihat pada gaun Mondrian warna-blok Yves Saint Laurent (1965) dan garis seni Pop-nya (1966), yang menampilkan appliques grafis hati dan wajah. McQueen memindahkan studio ke landasan pacu selama pertunjukan musim semi-musim panas 1999 ketika dia menyulap dua robot penyemprot cat untuk mengubah No. 13, gaun muslin strapless yang dikenakan oleh model Shalom Harlow saat dia diputar di atas meja putar, menjadi hitam dan kuning lukisan abstrak. Pada koleksi musim gugur 2013, beberapa desainer memberikan penghormatan khusus pada leksikon seni-sejarah: Maria Grazia Chiuri dan Pier Paolo Piccioli merevisi siluet dan kain mewah potret Flemish menjadi pakaian siap pakai untuk Valentino. Seni Bizantium yang diadaptasi dari mosaik yang terletak di kota Ravenna, Italia, menghiasi ansambel Dolce & Gabanna,yang dilengkapi dengan mahkota emas kecil. Desainer Raf Simons menjadikan seniman Andy Warhol sebagai inspirasi dalam merancang motif grafis yang menyenangkan untuk Dior. Namun Viktor & Rolflah yang dengan mulus menggabungkan desain dan kinerja. Mereka kembali ke mode couture untuk pertunjukan ulang tahun ke-20 mereka di Paris, menciptakan pakaian yang menawan dalam wol hitam matte yang mewah. Setiap model perlahan berjalan ke landasan, berhenti, dan menurunkan dirinya ke lantai dalam pose yang mengubah tubuh pakaiannya menjadi patung. Tablokan kolektif yang menakjubkan — membangkitkan bentuk sederhana namun mengaduk dari bebatuan yang sengaja disusun di taman meditasi Zen — mengesampingkan pertanyaan yang mengganggu tentang batasan antara seni dan mode. Dengan menolak perbedaan antara seni konseptual dan desain busana, Viktor & Rolf mendefinisikan ulang mode sebagai seni pertunjukan.
